СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ РАССАДЫ ЗЕМЛЯНИКИ
1.
Выращивание рассады является важнейшей составляющей всего технологического процесса выращивания
земляники садовой. От того какой рассадой будет высажена ваша грядка будет зависеть и урожай, и ваши
затраты труда. Если вы определились с сортами, которые вы собираетесь выращивать, то теперь необходимо
и определиться с технологией выращивания рассады для дальнейшего выращивания земляники садовой.
Большинство садоводов-любителей специально рассаду не выращивают. На новые насаждения используют
розетки с плодоносящих кустов. И допускают две существенные ошибки. Во-первых. Не удаляя усы с
плодоносящих кустов вы снижаете урожайность. Растение тратит энергию на развитие розеток и, тем самым,
снижает урожайность. Уменьшается размер ягоды,ягоды мельчают, затягивается закладка новых почек для
следующего урожая. Да и болезни, которыми на протяжении всего периода вегетации болело материнское
растение передается розеткам. Обработка химпрепаратами против болезней и вредителей невозможна, так
как никто не будет поливать химпрепаратами плодоносящий куст. Да и ухаживать за молодыми побегами в
плодоносящих посадках довольно сложно. Полученная таким образом рассада обладает слаборазвитой
корневой системой, не развитой, очень тоненькой, шейкой. Приживается такая рассада довольно долго и не
всегда хорошо переносит зиму. О урожае на следующий год думать не приходиться, появятся две, три ягодки.
Не более. Но целый год необходимо будет ухаживать за молодыми растениями: полоть, поливать,обрабатывать
от болезней и вредителей
2.Не буду скрывать, раньше и мы использовали такой метод выращивания рассады. Высаживали немного,
поэтому считали, что такая технология вполне приемлема. Но когда площади посадки значительно увеличились
и посадочного материала потребовалось не десяти кустов,а тысячами, начали возникать проблемы. Стараясь
получить больше усов мы не удаляли их с плодоносящих кустов. Значительно снизилась урожайность. Да и
целый год приходилось ждать начало плодоношения новых посадок.
Для получения качественной рассады мы специально высаживаем маточники.
3.
Если вы высаживаете у себя на участке не более одной сотки земляники садовой, то вам необходимо высадить
не более 20 кустов, все зависит от способности сорта к побегообразованию.
Почва для закладки маточника должна быть очень плодородной. Поэтому необходимо заранее подготовить
участок, внести по ведра два перегноя или компоста на 1 м2,20-30 гр суперфосфата и 50-60 гр сульфата калия.
Участок необходимо хорошо перекопать, удалив многолетние сорняки. Высаживаем по схеме: однорядная посадка,
расстояние между рядами 120-150 см, а в ряду 40-50 см. Большое расстояние между рядами обусловлено тем,
что необходимо раскладывать побеги. С каждого куста мы направляем их в междурядья. На побеге оставляем
только первую розетки.Дальнейший рост побега прищипываем. Междурядье должно находиться в рыхлом и
умеренно влажном состоянию Строго следим за тем, чтобы побеги ложились в междурядья и, по мере
необходимости, укореняем розетки. Постоянно обрываем все появившиеся цветоносы, что усиливает
побегообразование.
4.Высадку на постоянное место проводим с 10-15 июня и заканчиваем 1 сентября. Высаживаем рассаду с хорошо развитой
корневой системой,не менее 15 см в длину, и с корневой шейкой не менее 10 мм с двумя рожками.Такая рассада очень хорошо
приживается и на следующий год даст 60-70%потенциального урожая сорта.
Те розетки, которые не получили должного развития, оставляем зимовать. А весной высаживаем на постоянное место плодоношения.
Таким образом мы получаем с одного маточного куста до 20 первоклассных розеток.
На протяжении всего времени роста рассады мы проводим обработку от болезней и вредителей.
Павлов Владимир "ОДНОКЛАССНИКИ"
КЛУБНИКА - КОРОЛЕВА НАШИХ СОТОК.
Выращивание клубники на вашем участке
Для выращивания клубники вы можете выбрать практически любой грунт на вашем садовом участке.
Связь между урожайностью и типом грунта, конечно же, существует.
Так лучший результат неизменно достигается на черноземных оподзоленных почвах и на темно – серых лесных грунтах легких и средних по составу.
Дерново – подзолистые, светло – серые, торфяные почвы принесут меньшие урожаи.
Важно, чтобы грунтовые воды залегали на глубине, не менее 60-70см.
Для посадки клубники лучше всего подходят юго-западные склоны, крутизной 2 – 4 градуса.[more]
На них раньше всего начинается процесс вегетации, быстрее созревает урожай ягод.
Низменные и замкнутые участки для посадки клубники не рекомендуется использовать.
Если на глубине 15 – 18см почва промерзает до температуры -8 градусов, – вашей клубнике грозит смертельная опасность.
Кислотность грунта должна быть также на уровне 5,5 – 6,5, а содержание гумуса от 2% и более.
Вечный враг картофеля – колорадский жук, не обойдет вниманием и рассаду клубники.
Поэтому еще перед тем как посадить клубнику, грунт лучше всего проверить на предмет наличия личинок майского жука и проволочников.
Вероятность их наличия в грунте возрастает по мере приближения садового участка к лесу.
Критическое содержание личинок на единицу площади – 0,5 / м.кв.
В этом случае в почву вносят аммиачную воду из расчета 2т/га или высаживают алкалоидный люпин.
Поедая его бобы, личинки погибают.
Если ваш дачный участок слишком засорен многолетними злаковыми сорняками, осенью почву обрабатывают составом Раундапом, из расчета 3л / га.
В начале октября почву пропахивают на глубину 25 – 30см.
В зимний период лучшей мерой для поддержания и увеличения влажности почвы будет снегозадержание.
Весной почву боронят и перед самой посадкой – культивируют на глубину 14 – 16см.
Удобрения для клубники вносятся в зависимости от результатов проведенного вами анализа химического состава грунта.
Качество рассады клубники
Для того, чтобы ваш урожай клубники радовал обилием и качеством ягод, опытные садоводы настоятельно рекомендуют использовать отсортированную и оздоровленную предварительно рассаду, с диаметром корневой шейки не менее 6мм, а сама корневая система должна быть мочковатой и иметь размер в отростках корней не менее 7 – 9см.
Лучшие для посадки сорта – элитные или 1-й репродукции.
Вы также не ошибетесь, если для посадки выберите саженцы фриго – растений, т.е. таких, которые выкопаны поздней осенью и сохраненные в течение всего зимнего периода при низкой температуре.
Высаживают рассаду садовой клубники ранней весной или ранней осенью.
Важно не опоздать со сроками посадки, и провести ее так рано, насколько позволяют возможности проведения полевых работ.
Если опоздать со сроками весенней посадки, большая часть растений может погибнуть.
Осенняя посадка проводится в диапазоне с 10 августа по 20 – 25 сентября, после очередного дождя, либо если есть возможность полива.
С осенней посадкой опаздывать так же губительно для будущей клубники, как и с весенней
Посадка рассады клубники
Перед посадкой саженцы выдерживают в прохладном месте не более 5 дней.
Самый лучший грунт для посадки – влажный, но не мокрый.
Во время посадки следите, чтобы ящик с рассадой находился в тени.
Если все сделано верно, – корневая шейка должна находиться на уровне земли, а корневая система расположена вертикально.
Слишком длинные корни укорачивают до 8 – 10см. После поливают.
Чтобы не образовалась корка, сразу после полива, землю мульчируют перегноем или сухой землей.
Междурядья не должны зарастать сорняками, а участок под клубнику быть очищенным от вредителей и болезнетворных проявлений.
Сейчас очень популярной становится биологическая защита зеленых насаждений в виде насекомых – энтомофагов.
Размножение клубники усами
"Первый год после посадки усов, моей клубники было море. Но на второй год набралось очень мало, в чем была проблема? "
Эта проблема связана с особенностью развития земляничных кустов.
Биологическая программа растений такова, что именно молодые годовалые растения образуют наибольшее количество усов лучшего качества.
А потребности в них у садоводов на этот момент нет.
Во все последующие годы земляничные растения начинают закладывать больше цветковых почек и все меньше усов, потребность в которых как раз нарастает.
Опыт производственников и бывалых садоводов-любителей подсказывает, что оптимальное разрешение этого противоречия – в разделении насаждений на ягодники и маточники.
В пользу такого разграничения есть еще один аргумент.
В начале лета усы на плодоносящих кустах удаляют, чтобы они не мешали цветению и созреванию урожая.
Но самые качественные розетки образуются как раз «на первой волне» – в мае-июне .
За длительный летне-осенний период они успевают развиться в полноценные кусты, которые зацветут и дадут первый урожай уже следующим летом.
А на второй волне усообразования – в июле и августе – розетки часто не успевают хорошо сформироваться к осенней высадке и заложить цветоносы для быстрого плодоношения.
При раздельной посадке для ягодников выделяем на участке самое лучшее по освещенности и почвенному плодородию место.
Чтобы стимулировать плодоношение и закладку цветковых почек, удаляем все усы.
Маточник земляники можно разместить для экономии полезной площади в легкой полутени, например, в приствольных кругах плодовых деревьев.
Главное требование – плодородная, рыхлая, постоянно влажная почва.
Сюда высаживаем весной молодые растения, у которых в мае-июне удаляем образующиеся цветоносы, но оставляем усы.
Такие годовалые растения и подрощенные усы в конце лета будут пригодны к пересадке в ягодники.
Подавляющее большинство сортов земляники очень хорошо размножается усами, но все же следует знать, что многие новейшие крупноплодные и мелкоплодные ремонтантные гибриды – безусые.
Вегетативно размножить их можно только делением куста, но этот способ считается малопродуктивным, потому что рожки после деления быстро израстаются и вырождаются.
Мелкоплодную землянику можно обновлять из собственных семян, а семена или рассаду крупноплодных гибридов придется только покупать.
Классические ремонтантные сорта (‘Королева Елизавета’, ‘Брайтон’, ‘Трибьют’) и некоторые современные интенсивного типа дают усы, но в очень ограниченном количестве и, как правило, при дополнительной стимуляции регуляторами роста
.
По этой причине самостоятельно размножать их на садовом участке проблематично и тоже придется часто покупать в питомниках.
Большинство обычных сортов отечественной селекции имеют хорошую усообразовательную способность, поэтому их вполне возможно в течение нескольких лет самостоятельно размножать у себя на участке.
От садоводов-любителей часто приходится слышать о том, что с уса для размножения можно брать только четные розетки.
Этот «таинственный миф» родился из недопонимания природы формирования розеток.
На самом деле все розетки и образуются только из четных междоузлий на побеге-усе.
А выбирать подходящие для дальнейшего укоренения и высаживания нужно, ориентируясь только на их качество –
мощное сердечко (диаметр его более 5 мм),
наличие хорошо развитых листьев и
зачатков корней.
Как правило, это самые ближние к кусту розетки, и при наличии большого количества посадочного материала берут только такие. Если розеток особо ценного сорта мало, то можно высаживать и последующие, более мелкие.
Мероприятия по защите земляники садовой(клубники)
Сроки проведения
Ранняя весна (после таяния снега).
1.Очистка грядки от засохших и больных листьев, сорной растительности для уничтожения вредителей и возбудителей болезней, зимующих на кустиках и под растительными остатками.
Обособление бутонов
1.Если в предыдущем году растения были сильно поражены мучнистой росой, опрыскивание их ПСК (100 мл на 10 л воды), Топазом (3 мл на 10 л воды) или др. разрешенным к применению препаратом.
2.Обработка кустов против пятнистостей листьев 1%-ной бордоской жидкостью или Хорусом (7 мл на 10 л воды).
3.Профилактическая обработка кустиков против серой гнили Лингорином (2 г на 1 кв.м) или др., разрешенным к применению в вашей местности препаратом.
До начала цветения
1.Повторное опрыскивание растений теми же препаратами, как и в период обособления бутонов.
2.Обработка кустиков фунгицидом-акарицидом ПСК или др. препаратом против паутинного клеща.
Цветение и созревание ягод
1.Удаление растений, пораженных земляничным клещом (молодые листья сморщиваются, желтеют и отмирают, кусты становятся карликовыми) и нематодой (почки и цветоносы утолщаются и укорачиваются, черешки листьев краснеют, теряют опушение и истончаются, листья темнеют).
2.Сбор и уничтожение ягод, пораженных серой гнилью
После сбора урожая
1.При появлении листовых пятнистостей — скашивание и сжигание надземной части растений (верхушечную почку при этом затрагивать нельзя). Полив и подкормка пораженных кустиков, а также обработка их 1 %-ной бордоской жидкостью или Хорусом (7 мл на Юл воды).
2.Опрыскивание растений Актелликом (6 мл на 10 л воды), Новактионом (4 мл на 10 л воды) или др., разрешенным к применению препаратом против малинно-земляничного долгоносика и земляничного клеща.
3.При сильном поражении мучнистой росой — опрыскивание Топазом (3 мл на 10 л воды) или др. фунгицидом.