Выращивание рассады земляники садовой.
Разведение земляники садовой, наряду с подбором сорта, является одним из главных условий получения хорошего урожая.
Так сложилось в практике садоводов-любителей, что вопросу выращивания рассады уделяют слишком мало внимания. Для разведения сорта берут первую и вторую розетку от плодоносящих насаждений и высаживают в августе – сентябре. Затем целый год ухаживают за молодыми неплодоносящими насаждениями. На мой взгляд, такой метод не является удачным. Мы очень внимательно относимся к рассаде перца, томатов и других овощных культур. А вот к рассаде земляники садовой наше отношение необходимо пересмотреть.
К большому нашему сожалению на всем постсоветском пространстве очень мало профессиональных питомников и фирм, фермерских хозяйств, которые профессионально занимаются выращиванием рассады. Немного дела лучше в Украине. В одной только Польше можно насчитать десятка два фирм, которые выращивают лицензионную рассаду земляники садовой. И ассортимент достаточно широкий. Поэтому и купить у нас сортовую (лицензионную) рассаду практически невозможно.
Большинство садоводов-любителей, да и те, кто продает рассаду на рынках, и по объявлениям получают рассаду на плодоносящих насаждениях.
Почему нежелательно разводить сорт розетками от плодоносящих растений?
Оставляя побеги на плодоносящих кустах, вы теряете урожайность. Куст должен обеспечить питанием созревающие ягоды и одновременно питать множество побегов. Возможные потери урожая при получении розеток от растений второго года составляют от 10% до 25%, при использовании растений третьего и четвертого года урожай большинства сортов стабилизируется на уровне 50-60% от возможного урожая элиты, и дальнейшее его снижение незначительно. В этом и кроется основная причина почему садовод-любитель не получает тот урожай, который характеризует данный сорт. Поэтому необходимо постоянно убирать все усы с плодоносящих кустов.
На протяжении всего периода вегетации растение одолевают болезни и вредителями.
Основной ущерб производству земляники наносит вирусная болезнь — морщинистость листьев. Типичные признаки поражения: курчавые, неровные листья с хлоротичными или некротическими пятнами и резкое уменьшение образования усов. Возможна деформация чашелистиков. Потери урожая могут составлять более 65%. Ухудшение качества плодов происходит за счет снижения содержания сахаров и кислот. Вирус распространяется, в основном, при вегетативном размножении и тлями.
Почти все сорта земляники поражаются вирусом крапчатости земляники. Многие растения, инфицированные латентно, не проявляют симптомов заболевания. Поражение этим вирусом снижает урожай до 30%.
Многие сорта земляники десертного назначения восприимчивы к болезням корневой системы, таким как вертициллез и гниль рожка земляники, антракноз земляники. Возбудитель может распространяться на другие участки не только с почвой, но и с зараженной рассадой Известны случаи красной корневой гнили земляники. Защитить молодые побеги от вирусных, грибковых заболеваний, гнилей, нематод на плодоносящих кустах практически невозможно. Вы же не будите поливать химией плодоносящие кусты. А болезни от материнского куста передаются и молодым побегам.
Вкратце опишу нашу технологию выращивания рассады. Ежегодно мы высаживаем 10-15 соток. Закупать фирменную рассаду очень дорого. Поэтому мы выращиваем ее самостоятельно.
Участок под закладку маточника готовим с ранней весны. Проводим мероприятия по уничтожению многолетних сорняков, вносим хорошо перепревший навоз, минеральные удобрения. Выравниваем участок. Почва должна быть однородной, без грубых комков.
Начиная с первых чисел июля производим отбор от посадок прошлого года укоренившихся розеток с хорошо развитой корневой системой. Проводим термотерапию. И от клещей, и от нематоды рассаду освобождают простейшим способом. Кустики окунают «вниз головой» вместе с корнями в емкость с водой, нагретой ровно до 48 градусов Цельсия. Меньше — бесполезно, больше — опасно для жизни самих растений.
Поэтому лучше воспользоваться термометром с делением 0,5 градуса. Время обработки —15-20 минут. Сразу после «ванны» растения нуждаются в немедленном охлаждении: еще на 15-20 минут погрузите их в воду с температурой +10…+15 градусов.
Маточник заранее хорошо увлажняем и до посадки саженцев накрываем пленкой. Высадку проводим по схеме: расстояние между рядами 100-120см, а в ряду 30-40 см. После высадки рассады хорошо увлажняем почву и накрываем нетканым материалом и не снимаем его до полного укоренения рассады. После снятия нетканого материала проводим химобработку против клещей, мучнистой росы, пятнистости листьев. Данную обработку проводим два раза с интервалом 30-35 дней. Одновременно проводим внекорневую обработку стимулятором роста «Вымпел». Данный стимулятор способствует интенсивному росту корневой системы. Через две недели из высаженных кустиков начинают вырастают побеги (усы). Мы оставляем только первую розетку. После того, как на розетки образуется два-три настоящих листочка, побег отрезаем от материнского куста. В таком состоянии маточник уходит в зимовку. Под зимовку дополнительно вносим сульфат калия, так как у нас почва песчаная. Это позволяет растениям лучше перенести зиму. Весь маточник мы укрываем соломой.
Сразу после схода снега убираем солому. Выкапываем оставленные зимовать молодые розетки и с комом земли переносим на постоянное место. Междурядья маточника обрабатываем мотофрезой, проводим две внекорневые подкормки азотными удобрениями, а также химобработку от болезней и вредителей. Все цветоносы обрываем. Побеги аккуратно раскладываем в междурядья и при необходимости проводим прополку от многолетних сорняков.
Уже к концу июня рассада готова к высадке на постоянное место. Выращенная рассада имеет диметр шейки не менее 10 мм и два-три рожка, что позволяет получить, на следующий год после посадки, до 200 гр. ягод с куста. А это не мало, учитывая, что высаживаем 5-6 тысяч кустов.
Многие могут рассматривать данный метод чересчур трудоемким. Но ухаживать целый год за неплодоносящими посадками намного трудней.
Владимир Павлов.
информация взята из сообщества Ягоды и Ягодники
Разведение земляники садовой, наряду с подбором сорта, является одним из главных условий получения хорошего урожая.
Так сложилось в практике садоводов-любителей, что вопросу выращивания рассады уделяют слишком мало внимания. Для разведения сорта берут первую и вторую розетку от плодоносящих насаждений и высаживают в августе – сентябре. Затем целый год ухаживают за молодыми неплодоносящими насаждениями. На мой взгляд, такой метод не является удачным. Мы очень внимательно относимся к рассаде перца, томатов и других овощных культур. А вот к рассаде земляники садовой наше отношение необходимо пересмотреть.
К большому нашему сожалению на всем постсоветском пространстве очень мало профессиональных питомников и фирм, фермерских хозяйств, которые профессионально занимаются выращиванием рассады. Немного дела лучше в Украине. В одной только Польше можно насчитать десятка два фирм, которые выращивают лицензионную рассаду земляники садовой. И ассортимент достаточно широкий. Поэтому и купить у нас сортовую (лицензионную) рассаду практически невозможно.
Большинство садоводов-любителей, да и те, кто продает рассаду на рынках, и по объявлениям получают рассаду на плодоносящих насаждениях.
Почему нежелательно разводить сорт розетками от плодоносящих растений?
Оставляя побеги на плодоносящих кустах, вы теряете урожайность. Куст должен обеспечить питанием созревающие ягоды и одновременно питать множество побегов. Возможные потери урожая при получении розеток от растений второго года составляют от 10% до 25%, при использовании растений третьего и четвертого года урожай большинства сортов стабилизируется на уровне 50-60% от возможного урожая элиты, и дальнейшее его снижение незначительно. В этом и кроется основная причина почему садовод-любитель не получает тот урожай, который характеризует данный сорт. Поэтому необходимо постоянно убирать все усы с плодоносящих кустов.
На протяжении всего периода вегетации растение одолевают болезни и вредителями.
Основной ущерб производству земляники наносит вирусная болезнь — морщинистость листьев. Типичные признаки поражения: курчавые, неровные листья с хлоротичными или некротическими пятнами и резкое уменьшение образования усов. Возможна деформация чашелистиков. Потери урожая могут составлять более 65%. Ухудшение качества плодов происходит за счет снижения содержания сахаров и кислот. Вирус распространяется, в основном, при вегетативном размножении и тлями.
Почти все сорта земляники поражаются вирусом крапчатости земляники. Многие растения, инфицированные латентно, не проявляют симптомов заболевания. Поражение этим вирусом снижает урожай до 30%.
Многие сорта земляники десертного назначения восприимчивы к болезням корневой системы, таким как вертициллез и гниль рожка земляники, антракноз земляники. Возбудитель может распространяться на другие участки не только с почвой, но и с зараженной рассадой Известны случаи красной корневой гнили земляники. Защитить молодые побеги от вирусных, грибковых заболеваний, гнилей, нематод на плодоносящих кустах практически невозможно. Вы же не будите поливать химией плодоносящие кусты. А болезни от материнского куста передаются и молодым побегам.
Вкратце опишу нашу технологию выращивания рассады. Ежегодно мы высаживаем 10-15 соток. Закупать фирменную рассаду очень дорого. Поэтому мы выращиваем ее самостоятельно.
Участок под закладку маточника готовим с ранней весны. Проводим мероприятия по уничтожению многолетних сорняков, вносим хорошо перепревший навоз, минеральные удобрения. Выравниваем участок. Почва должна быть однородной, без грубых комков.
Начиная с первых чисел июля производим отбор от посадок прошлого года укоренившихся розеток с хорошо развитой корневой системой. Проводим термотерапию. И от клещей, и от нематоды рассаду освобождают простейшим способом. Кустики окунают «вниз головой» вместе с корнями в емкость с водой, нагретой ровно до 48 градусов Цельсия. Меньше — бесполезно, больше — опасно для жизни самих растений.
Поэтому лучше воспользоваться термометром с делением 0,5 градуса. Время обработки —15-20 минут. Сразу после «ванны» растения нуждаются в немедленном охлаждении: еще на 15-20 минут погрузите их в воду с температурой +10…+15 градусов.
Маточник заранее хорошо увлажняем и до посадки саженцев накрываем пленкой. Высадку проводим по схеме: расстояние между рядами 100-120см, а в ряду 30-40 см. После высадки рассады хорошо увлажняем почву и накрываем нетканым материалом и не снимаем его до полного укоренения рассады. После снятия нетканого материала проводим химобработку против клещей, мучнистой росы, пятнистости листьев. Данную обработку проводим два раза с интервалом 30-35 дней. Одновременно проводим внекорневую обработку стимулятором роста «Вымпел». Данный стимулятор способствует интенсивному росту корневой системы. Через две недели из высаженных кустиков начинают вырастают побеги (усы). Мы оставляем только первую розетку. После того, как на розетки образуется два-три настоящих листочка, побег отрезаем от материнского куста. В таком состоянии маточник уходит в зимовку. Под зимовку дополнительно вносим сульфат калия, так как у нас почва песчаная. Это позволяет растениям лучше перенести зиму. Весь маточник мы укрываем соломой.
Сразу после схода снега убираем солому. Выкапываем оставленные зимовать молодые розетки и с комом земли переносим на постоянное место. Междурядья маточника обрабатываем мотофрезой, проводим две внекорневые подкормки азотными удобрениями, а также химобработку от болезней и вредителей. Все цветоносы обрываем. Побеги аккуратно раскладываем в междурядья и при необходимости проводим прополку от многолетних сорняков.
Уже к концу июня рассада готова к высадке на постоянное место. Выращенная рассада имеет диметр шейки не менее 10 мм и два-три рожка, что позволяет получить, на следующий год после посадки, до 200 гр. ягод с куста. А это не мало, учитывая, что высаживаем 5-6 тысяч кустов.
Многие могут рассматривать данный метод чересчур трудоемким. Но ухаживать целый год за неплодоносящими посадками намного трудней.
Владимир Павлов.
информация взята из сообщества Ягоды и Ягодники